"人身難得，留得青山在，不怕無柴燒，保存精銳，即可東山再起，即使欠一身的債，頂多宣布破產，生活略有不便而已，何須尋死？"

善哉善哉!

2010年4月9日
燒炭

富豪炭燒膏粱，百姓燒炭自盡。炭燒與燒炭，文字顛倒，一榮一枯，閉戶以燒炭自殺，香港浮華世界之慘事也。以炭火燒烤肉食，來自古代的喜慶飲食，祭祀、慶功、凱旋、壽誕等，都在野外或庭院燃燒柴火，烤炙牛羊豬等肉食，乃至今日香港之婚宴，菜式歷經變遷，烤全體乳豬仍是必不可少之物。生活富饒之後，平日也以燒烤為食，廣東之叉燒飯與燒鴨飯，乃昔日工廠飯堂之例牌午餐。美國人在周末鄰舍聚會，在後園舉辦燒烤會，台灣人在中秋節烤肉，香港在上世紀七十年代步入繁榮，郊野公園紛紛設立燒烤爐區，九十年代更有一條龍包辦服務的BBQ樂園，假日焦香處處，點綴繁榮。

文明器物

群體之文明，見諸其器用，考察舊朝代之文明，看文獻記載，也看出土文物。華夏乃古代發明器物最多之國，今日則是美國。回歸之前，香港即使是難民社會，器物將就使用，也發明眾多，如百姓之趟閘、摺枱摺櫈、組合櫃、手拖摺車、紅白藍袋，精英之恒生指數及樓房之逐間售賣及樓花預售，也在香港發揚光大。不料香港回歸祖國之後，第一大民間發明，竟是燒炭自殺。

炭燒與燒炭，名詞都有日本漢字之古拙，古語泛稱曰燒者，今言演化多端，稱為烤、炙、烘、焗、焙、煅、煨之類。日本烹煮術之炭燒、磯燒、鍋燒，廣東話應叫炭烤、磯炙、鍋焙。閉門燒炭自殺，始於一九九八年十一月之香港，一通曉化學工程之婦人密閉睡房之後，以燒烤爐焚炭自盡，猶如自製毒氣室，悲絕人寰。燒炭自殺可謂本土首創，即使日本出版之《完全自殺手冊》（一九九三）也無記載，此法後來傳播之澳門、台灣及其他華人地方。其法是置炭火於密閉空間，炭火缺少氧氣，不能盡燃，悶燒之炭，釋出一氧化碳。此毒氣無處發散，充斥其中而使人昏迷中毒而死。正之以名，應稱之為悶燒炭。舊時我寶安鄉間，也有以製炭為業者，兒時鄉里告知，架松柴於炭窰，點火之後以泥土密閉出口，柴木悶燒之後成炭，易燃，且不發霉生菌，又可吸收家居之濕氣及異味。舊時農村以木柴及乾草為燃料，富貴人家嫌柴草多煙，且於潮濕之日發霉發臭，於是燒炭代柴。

富貴而死，何其不值

炭火猛烈，宜於烤焙煎炒，煮茶亦妙，是故燒炭在舊日乃門庭富貴之氣象。上好之柴炭，烏亮生輝，敲之鏗然有聲。松炭之外，有竹炭、荔枝炭、龍眼炭、木麻黄炭、烏欖核炭等。荔枝炭紋理細密，無煙而有果香，宜於烤炙上好之肉食，欖核炭乃烹茶之妙品。往年南洋木材豐富，政府也無嚴厲保護，所燒之炭，經新加坡運來香港，稱為坡炭，分大坡炭、二坡炭等級別，當年香港之廣東燒臘師傅，掛爐燒豬之前，必先學會燒炭，掌握火候。近年技術先進，有混合可燃廢料而成之工業合成炭，可代木炭。

以炭火悶燒而自殺，是重複製炭之法，可惜此法不是用於保存松柴，而是慢燃成灰，而該人也薪盡火滅，魂歸故里，人炭兩亡，可謂悲戚。燒炭而死者，都有密閉之個人睡房，家人亦少，屬於中產之核心家庭，略有資財，也有在遊艇內燒炭而死之大富人，車上密閉而接駁廢氣管自殺者亦有。睡房可以密閉，也是現代樓房建築，方便開冷氣，往昔之瓦舍及木屋之屋頂通風，不能密閉。一九九八年之燒炭自殺首例，轟動一時，模仿者眾，死者多是金融風暴之後失業或欠債之中產階級，後來也有貧民在公屋燒炭自殺，且多混合服食安眠藥或飲酒，昏睡而死。燒炭比起跳樓自殺，需要處心積慮，且布置嚴密，乃智力型之自殺，跳樓則屬於勇氣型之自殺，然而跳樓容易傷及行人，燒炭則只傷及自己或陪死之親人或情人。以前也有閉戶開煤氣吸入毒氣而自殺者，然而煤氣遇火即爆炸，即使按門鈴及電掣，電極接觸引起之些微火花，也會引爆煤氣而釀成樓房火災，殃及池魚。

福壽康寧

燒炭自殺成風之後，超市或便利店出售之炭包，多寫上珍惜生命之類的字，然而尋死之人很少因讀字而轉念，應在平時修持，直觀生死，臨危而用。人身難得，留得青山在，不怕無柴燒，保存精銳，即可東山再起，即使欠一身的債，頂多宣布破產，生活略有不便而已，何須尋死？

以前之人愛鬥嘴，客家話的咒罵語有半路死、半路亡、半路歿等，都是發泄心頭之氣，並不想人中道而亡，人人都想終其天年，壽終正寢的。往昔也有修行者解脫生死之後，自覺世情乖張，強留無益而以密法了斷生命者，謂之捨壽。密宗有所謂捨壽法門（聖密金剛捨壽法）。然則一般人都應修煉長壽法門 ，壽命不長，俗人無法累積智慧及資財，等待時機，成就事業；修行人時日不足，也無法功德圓滿。命終之時，務須意識清醒，心念清凈，自擇去路，或待神靈引領。燒炭自殺者昏睡而死，意識迷糊，恐怕往生不利，甚至成怨靈，燒炭之屋亦成為凶宅，貽害後人。

平日遇到煩惱，當憶起佛陀傳下之二甘露法門：「不淨觀」與「數息觀」。前者又名白骨觀，即觀自身腐敗朽壞而成白骨，使人不貪戀肉身，不畏懼死亡。後者又名胎息觀，端坐或臥床，靜觀氣息出入，吸為生，呼為死，出生入死，以至渺渺茫茫，生死莫辨。即可萬緣放下，一念凈心悠悠而起，層層枷鎖剝脫，復歸本來面目，重新振作，發奮做人矣。

靈異檔案．三十五

九斤老太~~謝謝回覆

林行止專欄 肥肝村釀 有益健康 20100311

.....

十一、

西洋人食鵝，不知始於何時，但竟然有「燒活鵝」的食制，較諸我國的溫水煮蛙和活吃猴腦，殘酷度不遑多讓。據著作等身而私生活多姿多采（男女關係一塌糊塗）的作家、美國藝術及文學院院士費沙（M. F. K. Fisher, 1908-1992）女士的《飲食藝術》（《The Art of Eating》〔eating不管喝，惟書中多處論及飲酒，因有斯譯〕；筆者手上的一本為○四年的「出版五十周年紀念本」），談及古代食譜，引述一本於一六六○年出版的文獻，對「燒活鵝」有這樣的描述：「把去毛的鵝置於爐火附近，但不可太近以免冒起的濃煙令牠嗆喉或太快把牠燒死，然而，離火太遠牠則可能逃逸，放數杯加蜜糖的水……（林按　此處不明所指—不知放在哪裏），同時放置一些蘋果，再在鵝身澆（baste）以牛油。（熱度令）牠喝水、吃蘋果，如此會藉大小便清淨腸胃。同時不斷以濕海綿抹鵝頭及胸肌（head and heart）。當牠掙扎得快斷氣時，燒鵝的生熟度剛剛好（roasted enough）；這時把牠（放在盤內）呈諸客人之前，當你用刀「片」（按　其實與凌遲無異）鵝肉時牠會哭泣（cry），而在牠被完全吃掉前一命嗚呼……。」（見頁二八四—二八五）這雖然是十七世紀前的事，但即使這種野蠻食制只存在於啟蒙時期之前，亦足以證明西洋人「文明起來」不過是工業革命後經濟發達後的事，他們並非生下來便比中國人「文明」！「燒活鵝」原文，筆者讀之再三，並無錯譯，其不周延如去毛活鵝是否插於下置碳火的燒烤架以至鵝被燒掙扎糞便四濺會否弄污鵝身及如何善後等俱沒有說清楚，皆為原文的疏失。

法國西南鄉間遊食雜記．之四

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原來臭蟲真的並非我國獨有。

＞大抵「採」魚翅者目的只在魚翅，鯊魚的死活和痛苦跟「牠們」無關，浪費時間送龐然大物的鯊魚「往生」自非經濟之道，帶備槍械那另作別論。

活採魚翅，呢點唯靈都講過，佢話唔信：條鯊魚生勾勾被人割，會掙扎成點？殺完先割，起碼容易又企理．

捕鯊亦唔係流水作業咁唔停手去捕，應該大把時間殺死條鯊魚．

九斤老太兄

早晨!

多謝貼文，我輩該多反思傅統廣府人的不良飲食習慣，以免造孽，請賢兄繼續分享!

George1977

諸君早安

回tamarwander君

大抵「採」魚翅者目的只在魚翅，鯊魚的死活和痛苦跟「牠們」無關，浪費時間送龐然大物的鯊魚「往生」自非經濟之道，帶備槍械那另作別論。


回豬頭茜君

據我所知，「靈異檔案」未結集成書，相信跟數量有關，人言報這個系列至今才三十來篇，以前題材相近文字早已刊行面世，料想道長不欲重覆，免「呃秤」之嫌。


回eurojazz兄

昨天林山木也曾於風花雪月的文字中提及南歐鵝肝見聞，雖然所言各事早已見諸「公仔箱」，但聞其者不忍食其「肉」應該大有人在。多年前發現旺角某滷水店所出售的獅頭鵝肝，大有foie grais風味，其嫩滑質感加上滷水香味，可說跟「花瓜」各有千秋。

九斤老太,
Good morning

仲有好多 cruelty to animals for the sake of filling market needs. e.g. foie grais, bull fights, poultry farms, ......下删 十萬字 。 sigh. :-(

請問 "靈異檔案" 有無出書架?

＞後來知道漁民捕捉鯊魚，要生割魚翅而將鯊魚丟下海痛苦而死

我始終都唔明白，點解要生割？

就算生割係需要既，割完順手殺死條鯊魚再丟下海，又有何難？

每次講食魚翅都畀人用生割來評擊，點解咁容易去改，都唔做？

食魚翅 損陰德 人言報 20100309

歐洲古人有一格言：「you are what you eat。」人如其食，觀其食而知其人也。舊時有些講究的茶樓或烹飪節目，高掛「飲和食德」的匾額。「和」就是飲食多樣，陰陽調和，不偏食；菜式君臣調和，不顛倒主次。所謂「德」，就是飲食要符合天地的自然規律（時令）、人體的生理規律（健康）和社會的倫理道德（不虐殺、不滅種）。

生物絕種 罪大惡極

為口腹之恣而虐殺生靈，違背飲食之德。我不持素，但一貫不食矜貴難得之物，尤其是野味或瀕臨絕種的生物，後來知道漁民捕捉鯊魚，要生割魚翅而將鯊魚丟下海痛苦而死，即使去了喜慶宴會，也不忍食魚翅了。

近年，由於內地經濟繁榮，很多富人喜擺排場而大食魚翅，鯊魚在濫捕之下，很多品種幾乎絕迹，香港也有不少公營機構也警覺起來，規定公費飲宴要將魚翅剔出菜單。

正所謂「眼不見為乾凈」，三月六日在《蘋果日報》看了港人在菲律賓潛水度假拍回來的鯨鯊受害片段，流出淚來。該鯨鯊被漁民活生生割去背鰭以及側鰭之後，丟下海中掙扎，眾人發現，愛莫能助，只好救回岸上使之休息，死得安樂些。

我也不大怪罪於那些漁民，反而中國人誘使貧窮漁民殘酷殺生，才是造孽。當然人家也可反駁，漁民不捕捉鯊魚，便難有額外收入，然而鯊魚居於食物鏈的頂部，鯊魚絕種了，魚類生態破壞，海洋物種不再豐富，最終也影響漁民生計的。捕捉其他瀕臨絕種的魚類，如藍鰭金槍魚（吞拿魚）、野生鮭魚（三文魚）、龍躉、鯨魚之類，純以漁業整體生計考慮，也是不划算的。

貴價食材反映風俗粗賤

以前，海中鯊魚眾多，魚翅不算貴，富人也有品味，飲宴也不標榜翅參鮑肚之類。後來社會富裕，興起奢靡之風，酒樓為了取得高價，飲宴便多了魚翅，今日連快餐廳也標榜有魚翅食譜。於佛法而言，食用瀕臨絕種的野生動物，如魚翅、大海斑、龜蛇等，有如誅殺一族，惡業甚大，極損陰德。殺害生靈已是罪孽，殺害一族僅存的生命而令該族絕種，其罪當如何？

佛經記載，佛祖釋迦牟尼晚年，祖國遇上滅族之災。拘薩羅國（Kosala）的琉璃王率兵攻打迦毘羅衛國（Kapilavastu）的釋迦族（Shakya）。佛陀弟子大目犍連，自誇神通第一，請纓要救釋迦族，被佛陀勸回：你能變走釋迦國，或者用掩眼法阻擋琉璃王，但你能變走釋迦族的惡業麼？」

原來一萬五千年前，釋迦族是漁民，一度竭澤而漁，放乾湖水捕魚，殺滅整個水族。水族輾轉輪迴，成了琉璃王的族人，由是宿世冤孽，冤冤相報。

上天有好生之德。天生萬物，非以養人，人類盜食於自然，也要盜亦有道。未能食素，而要食肉，即使是不見殺、不聞殺及非己殺的所謂「三凈肉」，也要選人類養殖的，或是不虞絕種的動物。香港很多富人時興信奉佛教，也應發揮影響力，無謂傷害生靈，使之絕種也。

香港的茶樓菜館要牟取巨利，便以名貴材料做菜，食客也不願為尋常材料而功夫到家的菜色而付出高價，餐廳裝潢之雅致也少有考慮，可見現今香港飲食風氣之粗賤。往昔的薑葱煀鯉魚乃是秋冬時令菜色，美味滋補，上世紀八十年代仍可在小菜館或大 牌檔食到，如今的菜館都以鯉魚價賤而烹調功夫精細，不能向食客取價，便不做此菜，只能自己在家烹調了。食貴價材料而不懂得欣賞烹飪功夫與飲食氣氛，恰好顯示此地民風粗陋，暴發之人仍未脫離貧賤。

飲和食德　功在後世

《朱子治家格言》有云：「飲食約而精，園蔬勝珍饈。」近日有些電視節目，向觀眾介紹以魚翅、野生龍躉等瀕危物種烹調的菜餚，還標榜「吃得豪等於吃得有品味」的格局，既不合世界潮流，也傷害中華古風。

移風易俗，飲和食德，要眾人努力，尤其是富有之人，為自己為子孫，應知惜福行善，在飲宴菜單剔除魚翅之類的罪孽食物，鼓吹食材尋常而烹調精細的菜色，舉手之勞而積德後世，何不為之？

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讀罷此文，不禁想起以前銅鑼灣的「鄉村飯店」和鑽石山的「詠藜園」，兩者皆以烹調著稱。可惜先後以種種原因結業或搬遷。




最後修改時間: 2010-03-10 06:49:04

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對決雙方實力懸殊，有謂「人地出雞你出豉油都點乾」，陳雲則說草船借箭亦恐草船有生命中有不能承受的重。可今日飯局擺開，主人家卻端上大雞肋來了，還不設調味呢，你縱是沒得選，你就是連豉油都捨不得出就乾啃了嗎？

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靈異檔案．三十

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靈異檔案．二十八